คนงานผลิตกางเกงยีนส์สีน้ำเงินในโรงงานสิ่งทอ Congshin เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ในเมืองซินถัง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนภาพ: รูปภาพ Lucas Schifres / Getty เมื่อต้นเดือนนี้ Nasty Gal ผู้ค้าปลีกออนไลน์ช็อคแฟน ๆ ด้วยการยื่นฟ้องล้มละลาย อีคอมเมิร์ซที่รัก ซึ่งขายการออกแบบดั้งเดิม ชิ้นงานวินเทจ และสินค้าจากแบรนด์อื่น ๆ กลายเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมด้วยการสร้างแบรนด์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การจากไปของ American Apparel ที่เพื่อนพันปีชื่นชอบนั้นไม่น่าแปลกใจนักเพราะเคี่ยวอยู่ในหม้อมาเป็นเวลานานแม้ว่าแบรนด์จะได้รับความนิยมก็ตาม แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะอ้างเหตุผลหลายประการ รวมถึงปัญหาทางกฎหมายและการจัดการที่ผิดพลาดสำหรับความผิดพลาดทางการเงิน แต่ปัจจัยสำคัญที่น่าเป็นห่วงก็สำคัญเช่นกัน — พวกเขาเก็บการผลิตส่วนใหญ่ไว้ในสหรัฐอเมริกา
ค่าแรงและต้นทุนการจัดการที่สูงขึ้นของฉลาก Made in USA แม้ว่าจะเป็นไปตามหลักจริยธรรม แต่ก็มาในราคาที่แพงมาก แบรนด์ระดับกลางที่พยายามรักษาสถานะนั้นได้เผชิญกับอุปสรรคที่คู่แข่งแฟชั่นแบบรวดเร็วสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยนำเสนอการออกแบบที่คล้ายคลึงกันโดยมีความยุ่งยากทางการเงินน้อยที่สุด
ปัจจุบันตลาดแฟชั่นทั่วโลกมีมูลค่าเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในอุตสาหกรรม ในขณะที่บางคนอาจคิดว่านักออกแบบระดับไฮเอนด์ที่มีป้ายราคาแพงเป็นผู้สนับสนุนหลัก แต่ผลกำไรส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นที่รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น บริษัท TJX ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกแบบลดราคาและลดราคา สร้างรายได้เกือบ 31,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบการเงิน 2558 เพียงปีเดียว ไม่น่าแปลกใจเลยที่หนึ่งในทุก ๆ หกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกทุกวันนี้ทำงานในบางส่วนของอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก สิ่งนี้ทำให้เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานมากที่สุดในโลก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเอาต์ซอร์ซไปยังประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียที่ชื่อครัวเรือนตะวันตกครอบงำ ตามรายงานของ Workers Rights Consortium ซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้านสิทธิแรงงานที่ตรวจสอบสภาพการทำงานในโรงงานต่างๆ ทั่วโลก ระบุว่า H&M เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ารายใหญ่ที่สุดในบังกลาเทศ 
โรงงานมุมไบภาพ: Nicholas Adams / Getty Images
จนถึงปี 1960 อเมริกายังคงผลิตเสื้อผ้าได้ 95 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2558 มีการผลิตเพียง 3% ในสหรัฐอเมริกาและมีการเอาต์ซอร์ซ 97 เปอร์เซ็นต์ที่ส่าย ผู้ค้าปลีกแฟชั่นฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่มองเห็นความรู้สึกในการปรับแนวทางการผลิตไปยังประเทศต่างๆ เช่น บังกลาเทศ อินเดีย กัมพูชา จีน และเวียดนาม เนื่องจากค่าจ้างต่ำ กฎหมายแรงงานท้องถิ่นที่หละหลวม และข้อตกลงการค้าเสรี
ยิ่งราคาถูกเท่าไร สำนวนเกี่ยวกับกำไรก็จะยิ่งมีสาเหตุมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สนใจจริงๆ ว่าจะผลิตเสื้อผ้าอย่างไรตราบใดที่ราคาถูก อันที่จริง ผลสำรวจของ Gallup ในปี 2013 ระบุว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์พยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาว่าเสื้อผ้าถูกสร้างขึ้นที่ไหนเมื่อซื้อของ แบรนด์ใหม่ตระหนักในเรื่องนี้และด้วยเหตุนี้จึงหวาดระแวงเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินของการผลิตในท้องถิ่น อุตสาหกรรมทั้งหมดขอราคาที่ถูกกว่า แบรนด์ต่างๆ จะเปิดเผยต่อสาธารณะว่าไม่เป็นเช่นนั้น แต่ถ้าหากคุณถามโรงงานใด ๆ ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้ ฉันไม่สนหรอกว่าพวกเขาอยู่ประเทศไหน พวกเขาจะพูดว่า 'แรงกดดันจากพวกเขา ลูกค้าต้องลดราคาลง' Edward Hertzman ผู้ก่อตั้ง Sourcing Journal Online ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ทางการค้าที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอกล่าวกับ Business of Fashion
ด้วยสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในร้านทุกสัปดาห์ แทนที่จะเป็น 2 ฤดูกาล ตอนนี้แบรนด์ต่างๆ มี 52 ฤดูกาลต่อปี เพื่อสนับสนุนการผลิตจำนวนมากนี้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รักษาราคาที่ต่ำไว้ พวกเขามองว่าโรงผลิตเสื้อผ้าและโรงงานแฟชั่นในประเทศโลกที่สามเป็นทางเลือกที่ทำกำไรได้ เมื่อผู้ค้าปลีกชาวตะวันตกลดราคา เราถูกบังคับให้ปฏิบัติตามและลดราคาของเรา และสิ่งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งที่คนงานของเราผลิต เจ้าของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่ไม่พอใจในบังกลาเทศบอกกับ Braganca เกี่ยวกับเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยชื่อ
ปัจจุบัน ผู้คนมากกว่า 4 ล้านคนทำงานภายในโรงงานเหล่านี้ และคนงานโดยเฉลี่ยในบังคลาเทศ ทำเงินได้ประมาณ 67 ดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 2 ดอลลาร์ต่อวันเท่านั้น วันนี้พวกเขาเป็นหนึ่งในคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับค่าแรงต่ำที่สุดในโลก นอกจากนี้ กว่าร้อยละ 85 ของพนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือความมั่นคงทางการเงินในรูปแบบใดๆ สหภาพแรงงานเป็นสิ่งผิดกฎหมายและสภาพการทำงานจะทนไม่ได้เท่านั้น แต่ค่าแรงต่ำและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ล้วนได้รับการยกเว้นจากบริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าในที่สุดพวกเขาจะจัดหางานให้กับผู้ที่ต้องการ น่าเสียดาย แม้แต่โศกนาฏกรรม เช่น โรงผลิต Rana Plaza ในเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ ซึ่งคร่าชีวิตคนงานไปแล้วกว่า 1,000 คน กลับทำให้มุมมองของพวกเขาเปลี่ยนไป
พลาดโอกาสในการสร้างห่วงโซ่อุปทานขึ้นมาใหม่ และผมไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่มีการทำซ้ำของ Rana Plaza ในแง่ของขนาด ผู้คนหลายร้อยคนเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บหรือสุขภาพไม่ดีจากการผลิตเสื้อผ้า เนื่องจากรานาพลาซ่าและอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้ายังคงเป็นอันตราย มีมลพิษ และใช้พลังงานมากเมื่อไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ ผู้ค้าปลีกได้รับอนุญาตให้ควบคุมและเป็นผู้นำการเจรจาภายหลัง และไม่เสียสละมากพอในลักษณะที่พวกเขาเข้าหาพวกเขา นักเขียนและนักข่าวชาวอังกฤษในสารคดีแฟชั่นฟาสต์แฟชันปี 2015 ต้นทุนที่แท้จริง Lucy Siegle กล่าวในการให้สัมภาษณ์
แต่อุตสาหกรรมมูลค่าหลายล้านล้านเหรียญนั้นยากเพียงใดที่จะรับประกันค่าครองชีพที่เป็นธรรมของพนักงานและรับประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สุด
พวกเราหลายคนได้รับการบอกเล่าเรื่องราวของโรงงานโดยอาศัยอัตราส่วนผลรวมศูนย์เท็จ อธิบายว่าเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขหรือนำงานออกไป แอนดรูว์ มอร์แกน โพสต์โปรดักชั่น กล่าวว่า เราสามารถสร้างระบบที่ดีกว่าเพื่อรักษางานเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันก็ใช้เงื่อนไขที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานที่สุดของคนงานและสุขภาพในระยะยาวของโลกนี้ที่เราเรียกว่าบ้าน” แอนดรูว์ มอร์แกน โพสต์โปรดักชั่น กล่าว ต้นทุนที่แท้จริง ผมนึกไม่ออกว่าทุกวันนี้ไม่มีอุตสาหกรรมไหนที่บังคับเราให้เผชิญกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และหลักสูตรการปะทะกันทางสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังดำเนินการอยู่” เขากล่าวเสริม
ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานที่บกพร่องนั้น ท้ายที่สุดแล้วบรรดาผู้ที่เปราะบางและต่ำที่สุดนั้นแบกรับความเสี่ยงไว้ ซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเป็นส่วนหนึ่งของมัน พวกเขาเป็นคนจ่ายราคาสำหรับเสื้อผ้าราคาถูกที่เราซื้อ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้กำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน โดยเริ่มต้นที่ระดับบนสุด มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าจะช้าก็ตาม Kering บริษัทที่อยู่เบื้องหลังดีไซเนอร์ชั้นนำรวมถึง Stella McCartney ได้ปูทางใหม่ในโลกแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน เมื่อต้นปีนี้ Burberry ได้ประกาศแผนการลงทุน 50 ล้านปอนด์เพื่อขยายและย้ายการผลิตส่วนใหญ่ไปยังทางตอนเหนือของอังกฤษ People Tree, Brooks Brothers และ Zady เป็นแบรนด์ที่ไล่ตามผู้นำประเภท Reformation ในการแข่งขันรูปแบบที่ยั่งยืน
Olaf Schmidt รองประธานฝ่ายสิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอที่ Messe Frankfurt ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดงาน Ethical Fashion Show ในกรุงเบอร์ลิน และยกย่องความจริงที่ว่าความยั่งยืนกำลังกลายเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันผู้บริโภคมีแบรนด์แฟชั่นร่วมสมัยมากมายที่มีรากฐานมาจากความยั่งยืนให้เลือก ตัวอย่างเช่น ที่งานแสดงสินค้าของเรา มีฉลากมากกว่า 160 รายการจัดแสดงคอลเล็กชั่นของพวกเขาทุกฤดูกาลและทำงานในลักษณะที่ยั่งยืนและโปร่งใส
เพราะขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสู่ความยั่งยืนและการช้อปปิ้งที่ได้แรงบันดาลใจจากมนุษยธรรมนั้น ทำได้โดยผู้บริโภคเท่านั้น ฉลาก Made In USA อาจมาในราคาที่สูงกว่า แต่ฉลากของ Made In USA เป็นฉลากที่มีจริยธรรมมากกว่า
